Найти в доме место для рассады

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Рабочее место для выращивания рассады в квартире своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Место под рассаду в квартире своими руками

В почти каждой статье касающейся выращивания рассады, авторы сетуют на нехватку рабочих площадей, где можно было бы разместить емкости с растениями.

Должен сказать, это очень серьезная проблема: во-первых, приходится постоянно и существенно корректировать в сторону уменьшения свои планы относительно будущих посадок; во-вторых, ограничены возможности проведения различных экспериментов с рассадой (а это уже влияет на опыт и умения дачников); ну и, в-третьих, «уплотнение» со стороны зеленых «подселенцев» может даже вызвать конфликты в семье. Можно ли решить этот насущный вопрос?

Легко. И я покажу на собственном примере, как можно даже в однокомнатной малогабаритной квартире увеличить площадь для выращивания рассады без всяких существенных затрат.

Итак, в комнате имеется окно высотой 140 см и шириной 130 см. Ширина подоконника – 30 см. Под ним расположена батарея отопления. В комнате также есть стол с размером столешницы 70×100 см, который стоит возле окна. На начальном этапе выращивания рассады площади подоконника и примыкающего к нему края стола, в общем-то, хватает. А вот после пикировки растений дефицит места там для них всех уже почти катастрофический. Значит, будем расширять посадочный «плацдарм».

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Для начала отодвигаем стол от подоконника примерно на 30-40 см (рис. 1). Следующий этап: необходимо выровнять поверхности стола и подоконника, чтобы ничто не мешало размещению емкостей с рассадой. Как этого достичь?

Я делаю так. На стол и подоконник кладу листы фанеры толщиной 10 мм (она нарезана на куски для удобства хранения в «безрассадный» период). Вместо нее можно использовать также листы оргалита или какого-нибудь пластика, но тут надо будет обращать особое внимание на их толщину, потому что материалы эти при меньшем весе по сравнению с фанерой имеют и меньшую жесткость. После этого под фанеру подкладываю несколько слоев газет, а перепад высот между столом и подоконником нивелирую с помощью небольших стопок старых книг, уложенных в плотные полиэтиленовые пакеты для защиты от влаги. А поверх фанеры расстилаю в два слоя толстую пленку.

Зачем такие ухищрения? Все продумано: газеты смягчают ударные нагрузки на столешницу при постановке рассадных ящиков, а пленка защищает от протекания воды при поливе. А чтобы батарея отопления не перегревала покрытие, нужно радиатор сверху чем-нибудь прикрыть – или слоем газет, или ватином. Для равномерного освещения рассадных ящиков поместим их на специальные ступеньки (рис. 2 и 3).

Растения на ступеньках

Итак, выставляем первый ряд емкостей с рассадой, который находится в пределах подоконника. Второй ряд рассады нужно поднять на высоту уже установленных ящиков с растениями, чтобы они не перекрывали ему свет. Для этого на края стола кладем очередные стопки книг, также завернутые в полиэтиленовые пакеты, а сверху кладем доски, длиной не больше ширины столешницы (это важно для удобства обслуживания посадок, иначе их будете все время задевать и тогда можно что-нибудь опрокинуть).

Ну а далее подобным образом размещаем ступеньками третий, четвертый и пятый ряды емкостей с рассадой. Основное правило всей конструкции все то же – верх растений предыдущего ряда должен находиться ниже ящика последующего ряда.

Доски лучше применять толщиной около 20 мм и шириной 20 см. У меня раньше они были вырезаны из остатков вагонки, были шириной 10 см и толщиной 18 мм, и поэтому для устойчивости посередине приходилось добавлять лишние стопки книг, ведь ящики с землей все же имеют приличный вес. В итоге же получается нечто похожее на театральный партер, развернутый к окну, а отсюда и прекрасное освещение всех растений.

Но время идет, и весной солнце уже начинает сильно припекать через оконное стекло, а батареи отопления снизу только добавляют жару. Чтобы ослабить поступление лишнего тепла к рассаде, делаю следующее.

Беру большой кусок полиэтиленовой пленки и один его край подстилаю под последний ряд ящиков, а другой поднимаю до верхнего края форточки и за кончики привязываю к раме окна.

После этого открываю внутреннюю форточку, а когда на улице установится теплая погода, то и внешнюю. Получается, что пленка будет сдерживать перегрев со стороны комнаты и одновременно задерживать вносящий прохладу воздух, поступающий от форточки (возле рассадных ящиков у меня установлен термометр, чтобы весь процесс протекал под моим четким контролем, ну а о том, какая температура нужна рассаде, уже не раз было рассказано). В то же время заслон из пленки позади ящиков выполняет еще и роль рефлектора, дополнительно отражая солнечные лучи на рассаду.

Видите, как все просто и по-деловому. Особо недоверчивым предлагаю более детально подвести итог. Благодаря моему методу полезную площадь под рассаду можно легко и быстро увеличивать вглубь комнаты и вверх относительно подоконника. А высоту подросшей рассады можно корректировать перемещением ящиков на другие ступени или добавлять под них книги. Вся конструкция легко собирается и разбирается (в этом случае нет проблем с дальнейшим ее хранением).

Ну а для истинных эстетов у меня есть неопровержимый аргумент: комната с таким зеленым партером напоминает настоящий зимний сад. Ни у кого не повернется язык сказать, что вот, мол, всю площадь загородил своей рассадой, ни пройти ни проехать.

Основное правило выращивания рассады предложенным способом – нужно каждые 2-3 дня разворачивать ящики на 180° для равномерного роста растений.

Хитрое тестирование

Хотел было на этом закончить свое письмо, но потом подумал, что было бы неправильно не рассказать конкретно о том, как и что я делаю с самой рассадой. Первоначально для посева Томатов я использую деревянные ящики размером 40×30 см и высотой 10 см, с толщиной боковин 18 мм (дно – из фанеры 6 мм). Почему деревянные? А потому что на их борта удобно наносить риски (они пропилены ножовкой), по которым делаю в грунте посадочные бороздки. На ящиках корректором ошибок (белого цвета) нанесена маркировка: что за сорт и когда высажен (надписи эти легко можно изменить или счистить ножом).

А семена сею сухими. Ряды друг от друга расположены в 3 см, а промежутки в них между семенами -2 см. Это самое оптимальное соотношение посадки, оно опробовано годами.

Почвенную смесь готовлю так: беру по одной части перегноя, земли из теплицы, песка и торфогрунта и все хорошенько перемешиваю. Тут сделаю небольшое отступление и поведаю, как получаю перегной.

Весной, при подготовке огуречной гряды, в посадочную траншейку закладываю козий или кроличий навоз, смешанный с соломой. И к осени он превращается в прекрасный перегной (то есть забочусь о его наличии и качестве заранее). Заполняю им железные ведра, накрываю крышками и ставлю в холодном сарае, чтобы промерз, низкие температуры убивают всю вредоносную флору. Что же касается покупного торфогрунта, то его перед применением необходимо обязательно протестировать.

Для этого берем небольшую плошку,; насыпаем его туда и высеваем кресс-салат, который очень быстро всходит. Если в течение недели его не поразит черная ножка, значит, все в порядке.

Можно ли без торфогрунта обойтись? Думаю, нет. Ведь он применяется для улучшения структуры почвенной смеси и удержания в ней влаги (а разрекламированная кокосовая стружка не оправдывает себя).

После того как в ящики насыплю почвенную смесь, я жду еще два дня, в течение которых она оседает и уплотняется. Затем беру обычную деревянную школьную линейку и с ее помощью выдавливаю бороздки. Очень удобно: она ведь шириной 2 см (как раз то, что мне надо), а ее длина ровно по ширине ящиков (лишнее я у нее обрезал). Затем развожу темно-розовый раствор марганцовки (горячий, но не кипяток – 60-70°) и проливаю только бороздки (но не расстояние между ними!).

Сам посев выглядит так: насыпаю посадочный материал в блюдечко, беру маленький нож с острым концом, окунаю его в воду и касаюсь им одного семечка.

Поскольку оно с ворсинками, то хорошо и сразу прилипает к ножу, с помощью которого и помещаю его в бороздку. Положил – проверяю: тупым концом карандаша придавливаю его ко дну бороздки (а то некоторые семена могут прилипнуть к ее стенкам). Заполнил – закрыл все сухим грунтом. И выходит, что все семена я расположил на одной глубине, что обеспечивает равномерность всходов.

Далее ящики помещаю в пакеты и ставлю на решетку, укрепленную на ванной. Каждое утро приподнимаю пленку, проветриваю. Семена всходят на третий-четвертый день. Если некоторые не взошли (в ящиках же посажены вместе разные сорта), не отчаиваюсь: на «голые» бороздки укладываю полоски пленки, почвенная смесь еще больше под ними согревается, и всходы после этого уже точно появляются. Если увидел петельки – сразу переношу на подоконник и обязательно всю почвенную смесь опрыскиваю теплой водой.

Полезные канистры

Пикировку провожу при появлении трех настоящих листьев: удобнее растения в руках держать, меньше корней обламывается, лучше приживаемость. Схема посадки при этом: высокорослые сорта – 6×8 см, среднерослые – 4×6 см, малорослые – 3×4 см. Для пикировки применяю пластмассовые канистры объемом 5,

10,15 и 20 л, которые распиливаю пополам ножовкой по дереву (с мелкими зубьями). Собираю эту тару возле СТО или гаражей, где она валяется в избытке. Конечно, дома провожу ее тщательную дезинфекцию. Отдельный совет: надо подбирать такие канистры, где ручка не выступает сильно за габариты канистры, так удобнее будет в эксплуатации.

Ну вот, распиливаю их, а далее каждую половинку выстилаю полиэтиленовыми пакетами (так, чтобы их края торчали наружу) и насыпаю сверху слоем в 2 см прокаленный и охлажденный песок (можно и измельченную скорлупу от яиц) -это будет дренаж. Заполняю половинки канистр почвенной смесью. Не доходя до их краев 2-3 см, пакеты обрезаю с небольшим запасом, чтобы при добавлении почвенной смеси они не оказались ею примятыми, иначе во время поливов вода может попасть между пленкой и стенками канистр.

Пакеты эти также будут нужны для удобства доставания растений при высадке их на постоянное место: потянул за концы и в один миг извлек из емкости все содержимое.

Так, распикировал. А как определить необходимость поливов после этого?

Если верхний слой почвенной смеси (толщиной 5 мм) при углублении в него указательного пальца не прилипает к коже – нужно полить. Если палец измазан – не поливать.

Для полива использую полуторалитровые пластиковые бутыли, в пробках которых сделал по три отверстия. Поливаю только между растениями. Да, забыл сказать! После пикировки надо закрыть тару с рассадой газетой, чтобы солнце не обожгло растения. Когда они точно приживутся, укрытие это можно убрать.

Теперь о ранних посадках томатов в теплице. Сначала рассада должна привыкнуть к ней. Для этого лучше там сделать стеллаж или хотя бы столик высотой более 1 м.Тут важно поместить тару с рассадой именно повыше. А то у меня соседка поставила ее в теплице на землю, а на следующее утро у нее вся рассада померзла. Еще ее нужно опять закрыть газетами и следить каждый день. Если рано укрытие снять, то рассада станет белесой и будет долго болеть. А так она постепенно окрепнет, станет зеленой и будет резко увеличивать рост зеленой массы.

Пересадку в теплицу на постоянное место я провожу, когда почва прогреется до 16° на глубине 15 см. Для защиты от ночных холодов днем на грядки ставлю 20-литровые канистры с водой, которые нагреваются, а потом отдают тепло. Есть и другой способ согреть теплицу без организации специального отопления. Моя тетя по отцу приносила туда весной козий навоз, пролежавший в хлеву всю зиму, насыпала его кучками примерно 50x50x50 см (он аж горячий был), а сверху ставила тазик с рассадой капусты и огурцов. Все потом хорошо приживалось и росло.

Что хочу сказать напоследок: вот мы, дачники, все бегаем, пускаемся на всякие ухищрения, чтобы получить урожай и обмануть природу. И затраты труда не всегда соответствуют конечному результату. Но душу греет, что и в суровых условиях у нас что-то получилось. А вот моя знакомая Люба отослала своей сестре в Краснодар саженцы малины и желтой сливы из нашей области -так они там чуть ли не деревьями вымахали! И урожай был потрясающим, без особых хлопот.

Надеюсь, что мое письмо кому-нибудь да поможет.

© Автор: Виктор Васильевич Труханов г. Любань Ленинградской обл.

Весна идет: Основные правила выращивания рассады

Правильно выращенная рассада — залог хорошего урожая на грядках или пышного цветения в саду

Расчеты – сколько нужно рассады

Зная размеры теплицы, грядки или клумбы и минимальное расстояние между растениями, можно легко подсчитать необходимое количество корней рассады. При посеве увеличьте это количество примерно на 30% с учетом непредвиденных обстоятельств.

Вторым критерием количества рассады является площадь подоконников и других подходящих поверхностей. Ведь в ыращивание в домашних условиях требует довольно много места. Лучше докупить крепкую коренастую рассаду, чем ждать хороших результатов от тонких вытянувшихся «былочек», выращенных в непригодных условиях.

Когда лучше высаживать рассаду?

По той же причине не стоит слишком торопиться с посевом. Чем ближе к весне, тем больше световой день, а значит, рассада получит больше естественного освещения. Давно замечено, что рассада помидоров и перцев, высаженная в более поздние сроки, с легкостью догоняет, а затем и опережает в развитии растения, посеянные раньше. Зная сроки вегетации от всходов до начала цветения или плодоношения, можно рассчитать время посева. Информация о сроках обычно указана на пакетиках с семенами.

И все же есть растения, вегетативный период которых слишком велик — например, гвоздика Шабо ( Dianthus caryophyllus var. schabaud ), бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana) , лобелия ( Lobelia ), садовая земляника ( Fragaria ananassa) , сельдерей и другие. Для них и не только придется применить досвечивание, искусственно увеличивая световой день до 15-16 часов.

Освещение для рассады

Выращивание рассады в домашних условиях требует достаточного количества света. Без него сеянцы вытягиваются и плохо наращивают зеленую массу. Ослабленная рассада подвержена различным заболеваниям; в итоге не стоит рассчитывать на богатый урожай или обильное цветение.

Обычные лампы накаливания меньше всего подходят для досвечивания рассады. Лучше всего для этой цели подойдут люминесцентные лампы дневного света и фитолампы. Но так как розово-сиреневое свечение последних непривычно и даже вредно для человеческого глаза, их следует использовать в комплекте со специальными зеркальными отражателями и/или одновременно с лампами дневного света.

Читайте также:  Использование алоэ для роста рассады

Источник света должен находиться как можно ближе к растениям, особенно в первые дни после проклевывания сеянцев. Поэтому, устанавливая лампы, необходимо продумать возможность легкого изменения высоты крепления.

В чем выращивать рассаду?

Готовясь к посевной, позаботьтесь о ящиках и стаканах для выращивания домашней рассады, отвечающих нескольким важным требованиям. Во-первых, они должны иметь надежные дренажные отверстия и поддон для стока излишков воды. Во-вторых, выбирайте тару из жесткого, но достаточно легкого материала (дерева или пластика), чтобы при необходимости можно было переносить ящики с места на место. В этом случае ком земли не деформируется и корни растений не повреждаются. Кроме того, контейнеры после использования необходимо мыть и дезинфицировать; пластик в этом случае более приемлем.

Материал, из которого изготовлен контейнер, должен иметь низкую теплопроводность, чтобы корни растений не страдали от перепадов температур.

Совет: Не ставьте ящики с рассадой непосредственно на подоконник. Сделайте деревянную или пенопластовую подложку. Также в продаже есть контейнеры на ножках.

Почвосмесь для рассады

Для выращивания в домашних условиях рассады необходим достаточно пористый, рыхлый и влагоемкий грунт, чтобы при поливе вода не застаивалась и быстро попадала к корням сеянцев. Большинство культур нуждаются в почве с нейтральной реакцией, но некоторые растения (например, горечавки, молочаи, папоротники и саженцы хвойных пород) предпочитают кислую почву в контейнерах — такую же, как в открытом грунте.

Можно приобрести готовые почвосмеси в специализированных магазинах или приготовить их самим. В состав смеси обычно входит дерновая и листовая земля, а также крупнозернистый песок; некоторые садоводы для большей влагоемкости добавляют гидрогель.

Покупной грунт не требует предварительной обработки. С амостоятельно п одготовленную землю следует обдать кипятком или прогреть паром, чтобы предотвратить грибковые заболевания рассады.

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к посеву. Здесь следует строго придерживаться агротехники — для каждой культуры она своя. Семена некоторых растений (гелиотроп, лобелия, петуния и др.) прорастают только на свету, их раскладывают по поверхности увлажненного субстрата.

Большинство семян сеют в заранее подготовленные бороздки и присыпают землей. Глубина бороздок зависит от размера семени. Некоторые растения (например, корневой сельдерей) сеют в отдельные стаканчики, так как они плохо переносят пересадку.

Для любых культур при посеве действуют два правила : семена сеют в заранее увлажненный грунт и после посева накрывают стеклом или прозрачной пленкой для сохранения влаги. При появлении всходов пленку снимают постепенно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…

Готовимся к весне: Как выбрать семена для урожая будущего года

Оптимальная температура для рассады

Для каждой культуры существуют оптимальная, минимальная и максимальная температура прорастания и последующего роста. Например, бегония и петуния прорастают при + 22-24°С, а для капусты оптимальной температурой будет +8-10°С. Всю необходимую информацию можно найти в сети или специализированной литературе. В любом случае, после появления всходов следует снизить температуру на 2-3°С, чтобы растения лучше укоренились и только затем продолжили рост.

Заметьте, что в ночное время также желательны более низкие температуры. Это обусловлено тем, что от температуры зависит интенсивность фотосинтеза и дыхания растений. Так как ночью фотосинтез прекращается, а дышать растения продолжают, потребность в высокой температуре снижается. То же правило действует и для низкой освещенности: чем меньше света, тем ниже должна быть температура в помещении.

Как поливать рассаду?

Полив также напрямую зависит от освещенности. В жаркий солнечный день рассаду, особенно с крупными листьями, поливают утром и вечером. При коротком световом дне и в пасмурную погоду при низкой температуре воздуха достаточно 2-3-х поливов в неделю. Следите, чтобы грунт в контейнере с рассадой оставался влажным, но не было застоя воды.

Полив производят отстоянной водопроводной водой. В начале роста сеянцы и мелкую рассаду поливают из пульверизатора, чтобы не повредить слабые стебли и листочки.

Подрастающие растения следует рассадить в индивидуальные стаканчики для увеличения площади питания и лучшего освещения каждого сеянца.

Крупную рассаду удобно пересаживать с помощью столовой вилки, подцепляя несколько растений из рассадного ящика и аккуратно разбирая корни. На дно индивидуального стаканчика насыпают грунт и обильно увлажняют его. Корни сеянца равномерно распределяют по поверхности и присыпают землей до семядольных листочков. Затем грунт уплотняют, обжимая стебель со всех сторон пальцами, чтобы не оставалось воздушных карманов.

Мелкую рассаду петунии, лобелии и др. удобно пересаживать с помощью пинцета или зубочистки. Иногда также мелкую рассаду пересаживают «букетно», по несколько растений в один стаканчик. Так меньше повреждаются корни, и растения быстрее приобретают декоративный вид.

Пересадку проводят в пасмурный день и затем притеняют рассаду на пару дней, чтобы ослабленные пересадкой растения акклиматизировались и снова тронулись в рост.

При хорошем уходе и достаточной освещенности большинство растений готово к пересадке в фазе первого настоящего листа, хотя обычно советуют проводить пересадку и пикировку при наличии двух-четырех листьев.

Пикировка рассады заключается в прищипывании центрального корня для лучшего образования боковых корней. Разветвленная корневая система позволяет растению поглощать питательные вещества с большей интенсивностью и на большей площади. Но при этом корневая система становится поверхностной, отсутствие роста центрального корня не дает ей продвигаться вглубь почвы. Растению требуются частые поливы, так как оно не способно обеспечить себя влагой самостоятельно. Растениям со стержневой корневой системой пикировка противопоказана.

Технология выращивания предусматривает закаливание рассады за несколько дней до пересадки в открытый грунт — это поможет приучить ее к уличным условиям.

Закаливание рассады проводят в теплую пасмурную безветренную погоду, первый раз выставляя на улицу на 10-15 мин. Постепенно время нахождения на свежем воздухе увеличивают. К концу недели, при сохранении устойчиво теплой погоды, рассаду можно не заносить в дом и на ночь — для приучения растений к суточным колебаниям температуры. Во избежание солнечных ожогов ящики с рассадой следует притенять, а на ночь накидывать на них укрывной материал. Закаливание рассады подготовит растения к пересадке.

Пересадка рассады в открытый грунт

Как правило, рассадным способом выращивают теплолюбивые растения, поэтому пересадка рассады в открытый грунт возможна, только когда минует угроза возвратных заморозков. Подготовленную лунку заправляют необходимыми удобрениями и обильно проливают водой. Когда влага впитается, рассаду аккуратно вынимают из стаканчика и, стараясь не нарушить земляной ком, опускают в лунку, присыпают землей и уплотняют ее.

Слишком вытянувшуюся рассаду томатов можно высаживать под наклоном и, оборвав нижние листья, засыпать землей на большую высоту, чем это было в стаканчике. На стебле, оказавшемся под поверхностью, образуются боковые корни, а само растение примет вертикальное положение через пару дней. Другие виды растений желательно размещать на ту же глубину, что и в стаканчике. После пересадки следует замульчировать почву, притенить саженцы и оставить на пару дней без полива, чтобы корни в поисках влаги расправились и пошли в рост.

И еще несколько советов

Готовую рассаду приобретайте только у проверенных производителей, обращая внимание на ее внешний вид. Рассада должна быть крепкой, коренастой, насыщенного зеленого цвета, без внешних повреждений и признаков заболеваний.

Не забывайте подписывать рассаду при посеве и пересадке, указывая вид растения, сорт и дату посева. Также стоит занести эти данные в свой посевной календарь.

Во время выращивания рассады дома о берегайте ее от кошек и других домашних питомцев. Все они соскучились по свежей зелени и не упустят случая попробовать рассаду на зуб. Поэтому выращивать рассаду нужно в недоступном для животных месте.

Некоторые виды растений можно пересаживать в цветущем виде — например, фиалку Виттрока ( Viola tricolor var. hortensis ), петунии, бархатцы и немногие другие.

12 идей для рассады

Скоро наступает пора рассады. Огородники, дачники и просто любители, которые хотят вырастить урожай у себя на балконе будут заниматься рассадой.

Во что лучше сажать семена или листики для укоренения, о плюсах каждого из методов расскажем на нашем сайте yellowhome.ru в статье под названием 12 идей для рассады.

1.Торфяная таблетка.

Фаворитом среди садоводов и огородников является торфяная таблетка. Её используют, чтобы вырастить семена комнатных растений, рассаду и укоренить листочки растений. Её применение даёт очень хорошие результаты, не вырастить семена в торфяной таблетке очень сложно.
Самое главное, что после того, как рассада выросла или листочек укоренился, высаживаем в горшок с землёй или на дачный участок уже в этой таблетке, отделять ничего не требуется.

Применение торфяной таблетки дает очень хорошие результаты.

В одну лунку сажать несколько семечек не требуется, т.к торфяная таблетка – это средство для выращивания одного растения.

Что собой представляет торфяная таблетка?

Торфяная таблетка – это прессованный торф, в котором содержится антибактериальный компонент, стимулятор роста для растений, а также минеральные удобрения. Называется она так, потому что в первоначальном виде напоминает таблетку.

Снаружи таблетки мелкая сеточка, которая не позволяет грунту рассыпаться.

Как пользоваться торфяной таблеткой?

Берём емкость с высокими бортиками, кладём торфяные таблетки. Заливаем их водой. Они начинают впитывать воду, впитывая её в себя и в следствии этого увеличиваются в размере, внешне напоминая цилиндр.

Если есть внутри отверстие, то туда вставляется семечко или листик, если отверстия нет, тогда делаем его с помощью палочки.

Посадка семян в торфяные таблетки

Крупные семена легко берутся пальцами и помещаются в таблетку. Если семена очень маленькие, берём зубочистку, увлажняем водой и прикладываем к семечку, помещаем в лунку.

После посадки семян не поливаем их водой. Т.к таблетка уже содержит воду.

После того как появились ростки, можно пересаживать их в горшочки или на земельный участок.

После появления всходов растение пересаживают

Плюсы:

– подходят для капризных растений, для проращивания семян;
– подходят для посева дорогих семян (очень высокий процент их схода);
– не нужно добавлять удобрения, т.к всё уже есть в таблетке;
– удобная форма. Сеточка не позволяет земле рассыпаться, удобно перемещать, пересаживать.

Торфяные таблетки отличаются высоким процентом всхода

2.Пакетик чая.

Все мы привыкли пить чай. Но не все знают, что пакетики чая можно использовать для выращивания рассады. Рассказываем каким образом.
Для рассады лучше использовать чайный пакетик состоящий из двух половинок (но не обязательно). Ждём когда он будет сухим, так легче с ним работать.

Пакетик чая отлично подойдет для выращивания рассады

Ускорить процесс высыхания можно, если положить пакетик чая на батарею или солнечное место.

Что необходимо для выращивания рассады в пакетике чая?

Емкость, в неё будут вставляться пакетики чая, также земля, чайная ложечка, семена или лист растения.

Посев семян в пакетик чая.

Отрезаем верхушку с пакетика чая. С помощью чайной ложечки досыпаем землю в пакетик. Сажаем семена. Если высаживаем лист для укоренения, например листочек фиалки, то делаем углубление и вставляем лист фиалки в землю.

Посев семян в чайные пакетики

Пакетик чая очень напоминает торфяную таблетку. В пакетике содержаться питательные вещества, на нем тоже «сеточка». Главное не часто осуществлять полив, т.к возможно образование плесени на пакетике.

Плюсы:
– экономично; Не нужно тратить денежные средства, используем то, что есть дома;
– содержатся питательные вещества;
– метод подходит для укоренения листа;

В пакетике чая содержится достаточное количество питательных веществ

3. Яйцо

Например, готовим омлет, яичницу на завтрак, замешиваем тесто и остаётся пустое яйцо.

Что необходимо для выращивания рассады в яичной скорлупе?

Для данного процесса нам понадобятся:
– яичные скорлупки. Коробку от яиц тоже применяем.
– семена растений;
– грунт;

Рассада в яичной скорлупе

Заготавливать яичные скорлупки можно постепенно. При приготовлении блюд, откладывать яичную скорлупу в ёмкость.

Посев семян в яичную скорлупу.

Промываем яйцо водой, высушиваем. Насыпаем землю и сажаем семена. Яичную скорлупу помещаем в коробку из под яиц. Ставим на солнечную сторону. Когда есть солнце, то ставим с открытой крышкой. На ночь картонную крышку закрываем.

Посев семян в яичную скорлупу

Пересадка ростков при выращивании рассады в яичной скорлупе.

Из земли появились росточки, затем они окрепли, стали немного больше и уже им тесно в яичной скорлупе – значит необходимо пересаживать.

Берём рассаду в яичной скорлупе, слегка придавливаем рукой, чтобы корневая система росла и корешкам проще было высвободиться из скорлупы.

Подросшая рассада в яичных скорлупках

Данный способ подходит только для того, чтобы потом посадить растение на дачном участке.

Плюсы:
– экологичность – скорлупа быстро разлагается;
– натуральное удобрение. При высадке рассады в яичной скорлупе в землю, она обогащает почву питательными веществами;
– при пересадке корневая система не повреждается;
– не нужно тратить денежные средства;
– содержатся питательные вещества;
– экономично;

Яичная скорлупа обогащает почву

4. Пластиковая бутылка.

Пластиковая бутылка может быть любого объёма, для укоренения листочков лучше использовать объём меньше 1 литра. Для проращивания огурцов, помидоров лучше использовать пластиковую бутылку с объёмом в 1 литр.

Наиболее удобна бутылка объемом 1 литр

Что необходимо для выращивания рассады в пластиковой бутылке?

Для данного метода выращивания рассады необходимо:
– нож;
– земля;
– пластиковая бутылка;
– ткань сеточка (или марлевая ткань);
– семена;

Берём нож и отрезаем от горлышка около 8 – 14 см. Отрезать пластиковую бутылку проще, если на ней надета крышка.

Подставляем верхнюю пластиковую часть бутылки к нижнему краю бутылки, отмеряем и отрезаем. Вставляем край с горлышком в другую часть и смотрим подходит или необходимо ещё подрезать.

Берём небольшой кусочек сеточки, он необходим для того, чтобы земля не высыпалась через горлышко бутылки. Чтобы проще её было положить, смачиваем водой и кладём внутрь бутылку с горлышком.

Подготовка бутылки для посева рассады

Насыпаем землёй. Делаем лунки (если требуется) или просто высыпаем семена из пакетика. Поливаем водой.

Через несколько дней уже начинают появляются первые ростки, затем они удлиняются.

Чтобы не перепутать в какой бутылке какие семена, не выкидываем пакетик с семенами, а вставляем между пластиковой тарой.

Выращивание рассады в пластиковых бутылках

Плюсы:

– экономично.
– видно, как разрастается корневая система;

5. На воде.

Многие люди помнят этот метод со школьных времён. В школьные времена давалось задание вырастить горох в домашних условиях, выращивали его на воде.

Что необходимо для выращивания рассады на воде?

Ёмкость, ватка, семена и вода. В ёмкость кладём вату, наливаем воды, вставляем семена. Например, можно положить горох.

Вода нужна кипячёная, из колодца или та, которая стоит несколько дней.

Читайте также:  Новогоднее украшение мандаринами - подбор фото

Выращивание рассады на воде

Через несколько дней можно будет увидеть, что горох впитал в себя воду, разделился на 2-е половинки и у него появился росток. Через несколько дней он удлиняется. Затем пересаживаем его в горшок или открытый грунт.

Плюсы:

– экономично;
– просто и легко;

6. Улитка

Среди всех известных методов посадки рассады, есть интересный способ посадки семян, который называется «улитка».

Что необходимо для выращивания рассады методом улитка?

Для данного метода необходимо: семена, подложка под напольное покрытие (строительная подложка белого или голубого цвета), земля, лейка с водой, ножницы, ёмкость куда будет вставляться улитка и канцелярские резинки.

Вместо строительной подложки можно использовать обычную газету. Чтобы она не разорвалась при поливе от воды, помещаем её в пакет.

Посев семян в улитку.

Отрезаем строительную подложку. Длина может быть любой, ширина приблизительно около 10 см. Сверху насыпаем землю. Отступая от края приблизительно около 2 см раскладываем семена. Закручиваем рулет.

Далее продолжаем раскладывать семена и закручивать. Когда подложка заканчивается фиксируем на резинку. Вставляем улитку в ёмкость, сверху поливаем водой.

Посев рассады методом “улитка”

Когда меняем положение, то часть земли снизу может осыпаться. Можно немного добавить земли сверху.

Плюсы:
– удобно доставать ростки при пересадки на дачный участок;
– крепкая рассада;
– занимает мало места;

Посадка рассады “улиткой” поможет сэкономить место

Ёмкость для ватных палочек.

У каждого человека найдутся в ванной комнате ватные палочки. Стандартная упаковка – это небольшая прозрачная пластиковая ёмкость.

Емкость для ватных палочек подойдет для рассады

Что необходимо для выращивания рассады в ёмкости для ватных палочек?

Берём землю, ёмкость, семена, воду, кашпо, гвоздь и полотенце. Над огнём накаливаем гвоздь, который держим в полотенце, чтобы не было ожога. Проделываем отверстия в таре. От того, что гвоздь горячий он плавит упаковку и проходит насквозь.

С помощью гвоздя отверстия получаются небольшие, поэтому земля не будет высыпаться. Делать их необходимо для того, чтобы лишняя вода вытекала в поддон и не застаивалась влага.

Насыпаем землю, сажаем семена по инструкции указанной на обороте, осуществляем полив. Также данный метод подойдёт для укоренения и выращивания фиалок.

Плюсы:
– экономично. Не нужно покупать специальные горшки, используем то, что есть дома.

8. Торфяные горшочки

Есть специальные горшочки под названием торфяные. Продаются они не только в отделе для сада и огорода, но и в стандартных сетевых магазинах. Стоят они очень недорого, от 35 рублей за несколько горшочков.

Куда посадить рассаду: полный обзор горшков для рассады

Разные горшки для рассады появляются на прилавках магазинов задолго до наступления весенней посевной. Если вы спланируйте, куда посадить рассаду, это убережёт вас от необдуманных трат.

Выбор рассадных ёмкостей весьма разнообразен — от бюджетных и привычных пластиковых стаканчиков до экзотических и недешёвых кокосовых таблеток. Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы каждого из этих вариантов.

Содержание статьи:

Торфяные горшки для рассады

Многие, упоминая «горшки для рассады», на самом деле подразумевают торфяные горшочки. Торфогоршочки обязаны популярностью простоте использования и отсутствию потребности в пикировке всходов.

Семена сеют сразу горшочек, который предварительно наполняют питательным субстратом или обычной плодородной землёй с огорода. Затем ёмкости помещают в поддон или лоток.

Растение в торфяном горшке сажают на грядку, не вынимая. При регулярных и обильных поливах торф быстро растворяется и смешивается с окружающим грунтом. В итоге он становится начальной подкормкой и защитой корней саженцев от вредителей.

Для ускорения разложения торфяного субстрата и облегчения выход корней из горшочка, нижнюю часть перед посадкой желательно надорвать.

К плюсам этого метода выращивания рассады относится то, что торф хорошо удерживает влагу и стимулирует быстрое развитие сеянцев. Однако учтите, что торфогоршки вам придётся покупать ежегодно. А ещё нужно найти место для их размещения на тесных городских подоконниках.

Вы также рискуете наткнуться на некачественные горшки для рассады, изготовленные из картона или других дешёвых компонентов.

Контейнеры для рассады

В качестве горшков для рассады используют обычные пластиковые либо деревянные ящики. Это самый старый и надёжный способ выращивания рассады.

Ящики начиняют питательным грунтом. Для удобства полива я советую не досыпать 2-3 сантиметра до края. Потом прокладывают борозды или мини-отверстия, куда помещают семена на минимально требуемом расстоянии друг от друга. Углубления удобно делать карандашом, линейкой или просто пальчиком.

Ёмкость укутывают в прозрачную плёнку и переносят в тёмное, но тёплое помещение.

После того как сеянцы подрастут, их либо пикируют в отдельные стаканчики, либо сразу же сажают в огородный грунт.

Учтите, что этим методом нельзя выращивать рассаду тыквенных культур — огурца, тыквы, дыни, кабачка, патиссона — и перца, поскольку корни у этих овощей плохо восстанавливаются после малейших механических повреждений.

Выращивание рассады в деревянных и пластиковых ящиках — наиболее простой и экономичный вариант из всех возможных.

Однако и он не лишён недостатков: микротравмы корней, которые неизбежны при любой пересадке, замедляют развитие растений в первое время после высадки.

Пластиковые стаканчики

Метод похож на выращивание рассады в торфяных стаканчиках, за одним исключением одного нюанса. Перед высадкой молодое растение нужно аккуратно вытряхнуть из ёмкости вместе с комочком земли. Важно постараться не нарушить его целостности. Иногда это удаётся сделать, лишь разрезав стаканчик ножничками либо ножом.

Чтобы предупредить распадение кома, за сутки до высадки сеянцев в грунт прекращают поливы. А перед посадкой в донышке стакана протыкают маленькое отверстие для стока воды и только потом поливают.

Стаканы из пластика неплохо сохраняют влагу, что помогает развиваться корням сеянцев. Такие контейнеры подходят для многократного использования, да и цена на них весьма демократичная. Всё это позволяет немножко сэкономить.

Но без должной сноровки вы рискуете разрушить земляной ком при пересадке и травмировать корешки растений. А ещё для размещения стаканчиков требуется много подоконного пространства.

Торфяные и кокосовые таблетки

Этот простой метод выращивания рассады получил широкое распространение в последние годы. Торфяные и кокосовые таблетки — отличная замена традиционным горшкам для рассады, ведь они снимают необходимость подготовки почвосмеси.

Семена под две-три штуки помещают в размоченные таблетки, которые, в свою очередь, переносят в лоток или ячейки кассет.

Диаметр «ёмкости» подбирают в зависимости от того, рассаду каких растений вы хотите выращивать. Имейте в виду, что в размер таблеток не подразумевает долгого нахождения в них сеянцев. Поэтому постарайтесь как можно быстрее высадить растения на грядку, либо провести их пикировку.

К неоспоримым преимуществам торфяных и кокосовых таблеток я бы отнесла экономию площади подоконников и высокие питательные свойства. Но замечу, что покупка качественных таблеток может влететь вам в копеечку. И будьте готовы к более частым поливам, поскольку и торф, и кокосовый субстрат имеют неприятную особенность быстро пересыхать.

Пластиковые кассеты

Весьма удобный вариант, который позволяет компактно расположить рассаду на подоконнике.

Для каждого семечка полагается своя ячейка, заполненная питательным субстратом или простой землёй. Обычно подросшие сеянцы сажают прямиком на открытую или тепличную грядку. То есть вам не придётся возиться с пикировкой.

Если вы рассчитываете повторно использовать кассету, то не поленитесь хорошенько её промыть и продезинфицировать.

Пластиковые кассеты — идеальный способ выращивания рассады для тех, кому важен вопрос экономии подоконной площади. А минус у таких горшков для рассады лишь один: из-за небольшого размера ячеек корешкам сеянцев часто не хватает пространства для развития. Однако для большинства культур это не играет особой роли.

Так какие контейнеры лучше подходят для выращивания рассады? Если вы настроены сэкономить, советую сеять рассаду в обычные ящики, а затем пикировать в стаканчики из-под сметаны или йогурта.

Мы каждый год выращиваем рассаду в 300-миллилитровых сметанных стаканчиках. При аккуратном обращении их можно использовать многократно, нужно только хорошенько отмыть и ополоснуть кипятком для дезинфекции.

А вы пробовали выращивать рассаду без земли? Нет? Предлагаю познакомиться с этим интересным методом получения рассады, посмотрев небольшой ролик.

Подготовка к дачному сезону 2020: сажаем семена на рассаду

Не успев закончить дачный сезон, опытные садоводы уже готовятся к следующему, планируя будущие посадки. Несколько месяцев спокойствия и уже с января можно начинать подготовку к новому трудовому сезону. Примерно в это время высаживается большинство семян для последующей их пересадки в открытый грунт или теплицу. Перед тем, как заняться высаживанием семян на рассаду, как можно подробнее изучите этот процесс, его особенности, чтобы получить отменный урожай.

Оптимальное время посадки семян на рассаду

Все без исключения садоводы понимают ценность крепкой рассады, выращенной собственными силами, потому что можно быть уверенным в сорте и экологичности растения. Большое значение в этом вопросе играют и сроки высадки семян. Если задержаться с посевом, то есть риск высадить в грунт слабое растение, которое будет долго болеть. А если совершить высадку семян слишком рано, то велика вероятность, что ко времени пересадки в открытый грунт, у рассады начнется период цветения и она также болезненно переживет этот период.

Процесс высаживания семян может начаться уже с января. Эта процедура зависит от таких факторов, как время на всходы, период вегетации, сорта и вида растения. Для того, чтобы определить оптимальное время для посадки того или иного растения, нужно изучить следующую информацию о растении:

  • Длительность вегетационного периода для каждого конкретного растения. Другими словами, время от первых всходов до появления полноценного урожая. Те культуры, у которых длительный вегетационный период, обычно и высаживаются с помощью рассады, чтобы в условиях нашего климата они полностью успели вырасти и созреть. Данные о длительности этого периода обычно указываются на упаковке семян, но не лишним будет знать и среднее время для некоторых растений: томаты – от 80 до 130 дней, перец – от 90 до 130 дней, баклажаны – от 100 до 140 дней, капуста – от 50 до 180 дней.
  • Подходящий возраст рассады. Для каждой овощной культуры существует наиболее благоприятное время пересадки в землю, когда она легче переносит пикировку. Исходя из этих данных и рекомендуется подбирать время высадки семян, чтобы к моменту пересадки рассада достигла оптимального возраста. В среднем лучший возраст рассады томатов, в зависимости от сорта, колеблется от 55 до 70 дней, для перца – 60-65 дней, для баклажанов – 45-55 дней.

  • Требования растения к теплу. Температурный режим очень важен, так как в конечном итоге может повлиять на качество и количество урожая. Как правило, большинство растений, высаживаемых через рассаду, теплолюбивы. Принимая в расчет требования растения к теплу и стоит выстраивать график их пересадки в землю. Например, баклажаны стоит высаживать только, когда миновала угроза последних заморозков, тогда как некоторые сорта перцев и томатов вполне могут пережить холодные ночи, если их укрывать.
  • Условия выращивания. Исходя из того, куда вы будете пересаживать рассаду, и зависит время посадки семян. Например, в теплицу рассаду томатов можно высадить уже в начале мая, а в открытый грунт – только в конце мая или начале июня. Значит и время посадки семян на рассаду будет отличаться. В первом случае высаживать семена можно уже в феврале, во втором случае – к середине марта.

  • Срок прорастания семян. Важный этап роста растений, который многие забывают учитывать. У некоторых культур срок до появления первых всходов может длиться от 10 до 14 дней. Время всходов может отличаться и у одной культуры, что зависит от температуры почвы, качества семян, глубины посадки. В среднем, время до появления первых всходов у томатов составляет 5-6 дней, у перца 13-14 дней, у баклажанов 9-10 дней, у капусты 5-6 дней.

Зная и грамотно используя эти данные, можно вывести собственную формулу высадки семян на рассаду, которая после пересадки в теплицу или открытый грунт не будет болеть и даст прекрасный урожай.

Посадка семян на рассаду

Посадка семян – отправная точка в желании получить отменный урожай осенью. Это один из самых важных этапов, подойти к которому нужно ответственно.

  • Первым делом нужно подготовить семенной материал к посадке. Если семена свежие, их возраст не превышает одного года, то их следует замочить в слабом растворе марганца на 2-3 часа. Если же семена старше одного года, то для начала их нужно залить теплой водой на 2 часа, после чего замочить в растворе марганца на 2-3 часа. Спустя время, процедив семена, их раскладывают на салфетке или ватном диске и уже через 50-60 минут они готовы к высадке.
  • Высадку семян можно осуществлять в индивидуальные или общие формы. Для начала форму заполняют землей на три четверти и слегка приминают пальцами. Субстрат обильно проливают водой, после чего можно начать выкладывать семена. Далее выкладывается заключительный слой земли в 1-1,5 сантиметра, который также нужно слегка утрамбовать и полить. Почвы над семенами не должно быть более 2 сантиметров, в противном случае всходы появятся очень поздно, а могут и вовсе не взойти.

  • Если вы производите посадку в индивидуальные формы или стаканчики, то лучше сажать не по одному, а сразу по 2-3 семечка, чтобы быть уверенным во всходах. В случае, если взойдет сразу три семечка, можно осуществить пикировку рассады и оставить в стаканчике самый сильный и здоровый росток.
  • Высадив семена, полив почву, формы накрывают стеклом либо пленкой, чтобы обеспечить тепличные условия растениям. Эти меры защитят от пересыхания почвы и обеспечат нужную температуру и влажность. Как только появились первые всходы пленку снимают и выставляют емкость ближе к свету.

Уход за саженцами

Во время выращивания рассады за ней нужно осуществлять особый уход и следить за состоянием растений.

  • Спустя неделю после появления первых всходов нужно осуществить прореживание ростков, оставив самые сильные и здоровые.
  • Полив рассады осуществляется регулярно, но умеренно, ориентируясь на верхний слой почвы. Если сверху земля сухая – рассаду нужно полить.
  • Емкости с рассадой обязательно нужно один раз в день или два поворачивать на 180 градусов, чтобы ростки были ровными и не искривленными. Удобнее всего это делать, если стаканчики будут стоять на едином поддоне.
  • Закаливание рассады – важный этап перед ее высадкой в открытый грунт. Закаливание начинают в апреле, вынося рассаду на закрытый балкон или веранду, где ночная температура не опускается ниже +12 градусов. Спустя время можно начинать открывать окна на день. С помощью этих процедур добиваются того, чтобы рассада хорошо себя чувствовала при температуре +10 градусов.

Процесс выращивания собственной рассады может показаться очень сложным и трудоемким, но это только на первый взгляд. Изучив всю информацию и начав выращивание, вас непременно увлечет этот процесс получения из одного маленького семечка полноценного растения с натуральными и вкусными плодами.

Читайте также:  Какие вещи привлекают беды и несчастья в дом

Огородные хитрости: как вырастить крепкую рассаду томатов в домашних условиях

Томаты, пожалуй, самая популярная культура среди дачников. А значит, вопрос, как вырастить здоровую рассаду, актуален для многих. С удовольствием поделимся с вами некоторыми хитростями.

Любите помидорки кушать – любите и с рассадой повозиться! Хотя вырастить здоровую рассаду томатов не так уж и сложно, если знать несколько хитростей. Хотите узнать, какими секретами пользуются опытные дачники? Тогда читайте нашу статью и учитесь “строить отношения” с популярной огородной культурой с момента подготовки семян к посеву до высадки в парник.

Подготовка семян

Казалось бы: что может быть проще, чем посеять томаты! Закинул семена в ящик с землей, полил водичкой – и дожидайся всходов. И уже на этом этапе опытные дачники укажут вам на серьезную ошибку – отсутствие предварительной обработки посевного материала.

Сортировка

Работа с семенами начинается с их тщательного анализа. Важно пересмотреть покупной и домашний посадочный материал и отобрать наиболее крупные экземпляры с симметричной формой. Визуальный осмотр занимает много времени, поэтому есть способы ускорить процесс.

  • Способ №1. Погрузите семена на 5 минут в 5%-ный раствор поваренной соли. Те, что всплыли на поверхность, пустые, и от них лучше сразу избавиться.
  • Способ №2. Рассыпьте семена на бумагу. Возьмите стеклянную или эбонитовую палочку и натрите ее суконным полотном, чтобы она наэлектризовалась. Проведите палочкой примерно в 1 см над семенами. Пустые “зернышки” притянутся, и их следует удалить. Затем перемешайте оставшиеся семена и повторите процедуру еще раз.

Прогревание

Тепловая обработка рекомендована для самостоятельно собранных семян, особенно если растения в предыдущем сезоне болели. Существует несколько вариантов прогрева посадочного материала.

  • Способ №1. Поместите семена в марлю и подвесьте вблизи отопительных приборов примерно на 2 месяца. Важно, чтобы в помещении было не прохладнее 20°С.
  • Способ №2. Положите семена на блюдечко и выставьте под открытые солнечные лучи на 1 неделю. Периодически помешивайте, чтобы солнечный свет смог прогреть весь посадочный материал.
  • Способ №3. Если вы вспомнили о прогревании уже перед самым посевом, воспользуйтесь экспресс-методом. Застелите противень пергаментом, высыпьте туда семена и отправьте в духовку, разогретую до 60°С, на 3 часа.

Протравливание

На семенах (особенно если вы купили их у бабушек на рынке или собрали с самостоятельно выращенных томатов) могут присутствовать патогенные грибки и бактерии. Зараженные семена нередко становятся причиной настоящей эпидемии при выращивании рассады на подоконнике.

Протравить посадочный материал можно, опустив его на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовки. После промойте и просушите семена. Для обеззараживания подойдут и покупные препараты, например, Фитоспорин М, Споробактерин и т.д.

Замачивание

Полезной процедурой является замачивание. На дно неглубокой емкости положите марлю, поместите на нее семена и залейте талой водой так, чтобы она не покрывала их полностью. Далее дождитесь набухания.

При замачивании семян в растворе биологически активных веществ они обволакиваются защитно-питательной пленкой-оболочкой. Это дает более “дружные” всходы и обеспечивает дополнительное питание проросткам, повышая их иммунитет. Данную процедуру называют дражированием.

Дражирование можно проводить и с помощью народных средств, например, в растворе сока алоэ, меда или древесной золы.

Дражирование в домашних условиях проводят непосредственно перед посевом, т.к. обработанные подобным образом семена не подлежат дальнейшему хранению.

Закаливание

Важным условием роста для молодых растений является возможность быстро адаптироваться к холоду и температурным перепадам. А для этого не помешает закалить семена:

  1. Замотайте посевной материал во влажную марлю, положите на тарелочку и оставьте на пару суток в помещении.
  2. Переложите в холодильник на 8 часов.
  3. Повторяйте контрастное содержание на протяжении 2 недель, пока семена не проклюнутся.
  4. Высеивайте закаленные семена без просушки.

Барботирование

Барботирование представляет собой процедуру обогащения семян кислородом. Это особенно актуально для старого посадочного материала. Поместите семена в марлевый пакетик и опустите в банку с водой, куда специальным аквариумным компрессором начните подавать воздух. Продолжайте обработку примерно сутки.

Барботирование снижает ингибиторные свойства эфирных масел, которые входят в состав семян томатов и могут задерживать прорастание.

Многие дачники покупают семена гибридов. Они не требуют серьезной подготовки перед посадкой, т.к. проходят ее уже на предприятии. Попытки улучшить всхожесть посадочного материала могут дать в этом случае отрицательные результаты.

Посев семян томатов и уход за сеянцами

Подготовив семена, приступаем непосредственно к посеву. Однако и этот этап требует определенной подготовки.

Определение сроков посева

Каждый сам определяет срок посева семян. К моменту пересадки на постоянное “место жительства” должны быть созданы максимально комфортные для растения условия. Даже небольшие однодневные заморозки могут погубить сеянцы. Поэтому главными факторами при выборе времени посева являются регион, где находится огород, оснащенность теплицы, а также то, проживаете ли вы на даче постоянно и имеете ли возможность в случае возвратных заморозков принять экстренные меры.

Когда дата высадки рассады в теплицу определена, отсчитайте от нее назад примерно 55-65 дней. Это срок, за который рассада окрепнет, но в то же время не перерастет. При выращивании с пикировкой добавьте к этому сроку еще примерно неделю.

Прежде чем затеять глобальный посев томатов, не поленитесь заглянуть в Лунный календарь. Можете верить в него, можете не верить, но от того, что вы отправите семена в землю в благоприятный день, точно хуже не станет. Этим советом многие пренебрегают, а потом удивляются, что у соседей урожай гораздо богаче, хотя сажали помидоры с разницей в пару дней.

Выбор горшочков/ящиков для посева

Если выращивать рассаду без пикировки, производите посев сразу в индивидуальные горшочки. Однако этот метод требует довольно много места на подоконниках. Гораздо удобнее высевать семена в контейнеры, лотки или ящики. Предварительно емкости следует обеззаразить, а в их дне проделать отверстия для удаления излишков воды.

Подготовка почвосмеси

Почвосмесь должна быть воздухопроницаемой (т.е. рыхлой и легкой), питательной и с кислотностью, близкой к нейтральной. Проще всего купить готовую землю, предназначенную для выращивания рассады. Однако грунт можно подготовить и самостоятельно. Вот несколько вариантов.

  • 4 части торфа, 1 часть дерновой земли, 0,25 части коровяка.
  • Торф, перегной и дерновая земля в равных пропорциях.
  • 3 части торфа, 1 часть пропаренных опилок, 0,5 части коровяка.

Если готовите грунт самостоятельно, не забудьте обогатить его минеральными компонентами. Для этого на каждые 10 л смеси добавляйте 3 л речного песка, 1-1,5 г хлористого калия, 10 г аммиачной селитры и 2-3 г суперфосфата.

Если почвосмесь вы хранили в холоде, за пару суток до использования перенесите ее в тепло.

Посев семян

Почвосмесь засыпьте в контейнеры слоем не менее 10 см (при выращивании без пикировки) или минимум 6 см (при выращивании с пикировкой). Полейте теплой водой, при желании сделайте бороздки глубиной до 1 см через каждые 3-4 см и в них через 1-2 см разложите семена, слегка присыпьте землей и еще раз увлажните.

Тару с посеянными семенами упакуйте в полиэтиленовый мешок. Это необходимо, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности земли. Контейнер должен находиться в помещении с температурой воздуха 25-27°С.

Уход за первыми всходами

Как только семена дадут всходы (обычно это происходит через 3-4 дня), достаньте посевные ящики из полиэтиленовых пакетов и перенесите на свет.

Немаловажное значение имеет температурный режим. В первые 4 дня после всходов поддерживайте 12-15°С днем и примерно на 3°С меньше ночью. На 5-й день повысьте температуру до 23-25°С днем и до 12-14°С в ночное время.

Чтобы все сеянцы в равной степени получали солнечный свет и, поворачиваясь к солнцу, не согнулись в одну сторону, время от времени поворачивайте контейнер разными сторонами. Так как в марте солнца еще мало, да и не у всех есть возможность поставить посевные ящики на южные окна, рекомендуется досвечивать рассаду фитолампой. При этом оптимальная продолжительность светового дня для рассады томатов составляет 11-12 часов.

Поливайте растения по мере подсыхания почвы, не допуская как пересыхания, так и переувлажнения грунта.

Подкормка

На начальном этапе выращивания томаты остро нуждаются в фосфоре, однако крайне плохо усваивают его из почвы. Поэтому, если не внести в достаточном количестве фосфорные удобрения, рост растений замедляется, а их листочки приобретают свекольно-фиолетовый оттенок.

Компенсировать дефицит фосфора можно не только покупными удобрениями, но и посредством внесения перед посевом золы из расчета 1 стакан на ведро почвосмеси.

Пикировка

Сеянцы готовы к пикировке после появления двух настоящих листьев. Это происходит примерно на 20-й день после посева. Затягивать с пикировкой не стоит, т.к. корешки быстро разрастаются и переплетаются с соседними сеянцами.

  • Полейте рассаду за 1 день до пикировки. Почва должна быть увлажненной, чтобы сеянец можно было пересадить вместе с комом земли.
  • Подготовьте персональную тару для рассады, предварительно обработайте ее дезинфицирующим раствором. Приблизительный объем индивидуальных горшочков или стаканчиков – 0,5 л. Обязательно проделайте отверстия в дне.
  • Заполните тару грунтом, сделайте ямку и поместите туда сеянец с небольшим комом земли. Используйте чайную ложку или специальную лопатку, чтобы аккуратно достать растения из посевного ящика.
  • Заглубите сеянцы до семядольных листьев, слегка утрамбуйте землю вокруг них и полейте.

Уход за рассадой до пересадки в грунт

Полив, внесение удобрений, соблюдение светового и теплового режимов – все это составляет основу ухода за рассадой после пикировки.

Полив рассады

Ток воды идет через все органы растения, обеспечивая транспортировку питательных веществ из почвы. Распределив питание, вода практически полностью испаряется, а питательные вещества, напротив, задерживаются, и благодаря обмену веществ превращаются в ткани растений.

Сложно дать четкий совет, как часто поливать рассаду томатов. Это зависит от объема тары, температуры и влажности воздуха, а также от возраста растения и его размеров. Например, сеянцы поливают примерно раз в неделю, но уже перед самой высадкой рассада требует практически ежедневного полива.

Не допускайте пересыхания почвы, иначе растения начнут вянуть. Полив должен быть обильным, чтобы земляной ком увлажнялся полностью. При этом избыток воды также может навредить. Когда грунт постоянно переувлажнен, затрудняется доступ кислорода, и корни плохо развиваются. Кроме того, такие условия содержания рассады томатов нередко приводят к болезням. Поэтому каждый следующий полив производите после просыхания верхнего слоя почвы.

Вода для полива должна быть теплой, приблизительно 22°С. Водопроводную воду следует отстаивать не менее суток.

Подкормки

Для нормального роста и развития рассаде томатов нужно обеспечить правильное питание. Список полезных элементов исчисляется несколькими десятками, однако самыми важными являются азот, фосфор и калий. Их дефицит может привести к наиболее серьезным последствиям для растений.

Первую корневую подкормку растворами минеральных удобрений проводят через 10-15 дней после пикировки. Вторую – спустя 10-15 дней после первой.

Для подкормки лучше всего использовать готовые комплексные удобрения, предназначенные специально для рассады. На упаковке должен быть указан состав, а также подробная дозировка. При этом комплексные удобрения можно использовать не только для корневой, но и для внекорневой подкормки (например, опрыскивания).

Закаливание рассады

В домашних условиях легко следить за температурным режимом и уровнем освещенности рассады. Но после высадки на постоянное место управлять этим становится сложнее (если только у вас не отапливаемая теплица). В парнике воздух может прогреваться до 30°С, а затем остывать до 0°С. Солнце может жарить целый день, а затем спрятаться и не появляться неделю. Чтобы подготовить рассаду к таким переменам в окружающей среде, как раз и нужна закалка.

За 10-12 дней до высадки томатов на постоянное место приступают к закаливанию путем постепенного понижения температуры до 14-16°С в дневное время. А в последние 4-6 предпосадочных дней рассаду и вовсе выносят на улицу или на холодный балкон – сперва на несколько часов, потом на полдня, на целый день, а затем оставляют на сутки (при условии, что не ожидается существенное похолодание).

Благодаря закаливанию корневая система становится сильнее, утолщается стебель, а листья приобретают интенсивную зеленую окраску. Постепенное понижение температуры, воздействие прямых солнечных лучей и ветра приводят к перестройке физиологических процессов, и у растений повышается иммунитет. Закаленная рассада хорошо приживается и легко переносит неблагоприятные погодные условия.

Пересадка томатов на постоянное место произрастания

Важным показателем того, что рассада готова переехать на “постоянное место жительства”, считается наличие у нее 7 настоящих листьев. Толщина стебля должна быть не менее 7 мм, а высота кустика – до 25 см. Высадка растений в неотапливаемую теплицу производится с середины мая до начала июня. Сроки зависят от климатических условий региона. Помните, что даже несколько дней, когда температура воздуха будет опускаться до 5°С, могут привести к задержке развития и болезням томатов.

Почву в парнике готовят еще с осени. Для этого ее перекапывают, удаляют все сорняки, вносят компост и золу.

Нельзя вносить под томаты свежий навоз. И вообще, перекармливать эту культуру опасно, т.к. она начинает наращивать пышную шапку листьев в ущерб урожаю.

Соблюдайте севооборот. Хорошими предшественниками томатов являются огурцы. Но если у вас всего 1-2 теплицы, в которых из года в год растут только томаты, меняйте хотя бы верхний слой почвы и проводите мероприятия по дезинфекции грунта и парника.

Высадку рассады томатов проводите следующим образом.

  • Накануне высадки полейте растения. Делать это в день пересадки не стоит, т.к. рассада станет хрупкой, и увеличится риск повредить корешки.
  • Полейте почву в теплице, если она сухая. Когда влага впитается, разрыхлите землю.
  • Садите растения по схеме, предложенной на упаковке семян. Удачным вариантом является посадка в шахматном порядке, чтобы каждое растение было хорошо освещено.
  • На месте предполагаемой посадки выкопайте ямки глубиной 20-25 см, полейте теплой водой и засыпьте небольшим количеством почвы. В полученную жижу поместите растение вместе с комом земли из горшочка. Снова полейте.
  • Подвяжите рассаду, если она достаточно высокая. Но если высота кустиков не превышает 20 см, а стебли довольно крепкие, это можно отложить на потом.

Пересадка в теплицу – стресс для рассады. Помочь растениям адаптироваться на новом месте могут специальные стимуляторы. Препарат повышает приживаемость при пересадке, а также нейтрализует радионуклиды и соли тяжелых металлов в почве.

Начинающие томатоводы могут удивиться, как много нюансов следует учесть, чтобы вырастить здоровую рассаду и получить желанный урожай. Однако поспешим вас успокоить: в действительности все не так сложно. Всего несколько лет практики – и вы сами сможете написать подробную инструкцию с секретами и хитростями по выращиванию домашних помидоров.

Ссылка на основную публикацию